Современная оптика позволяет улучшить свои характеристики при создании , которые позволяют с свою очередь не только наблюдать за макромиром, но и делать фото для последующего изучения.
Макросъёмка человеческого тела очень увлекательна, стала она доступна относительно недавно, но уже успела подарить миру науки крайне полезную информацию и лучше понять структуру различных тканей тела человека.
Улитка внутреннего уха
Улитка внутреннего уха: красная спиралевидная полоса — основная звукочувствительная мембрана передающая сигналы на Кортиев орган.
Нитевидные и грибовидные сосочки языка
Здесь среди нитевидных сосочков видно круглый сосочек — рецептор реагирующий на солёное.
Нитевидные сосочки языка, они грубые и ороговевшие — относятся к механическим рецепторам. Кстати, мышцы языка самые сильные в организме.
Эпидермис и волосы лица человека. Около 600 тысяч чешуек эпидермиса теряется ежечасно.
Изображение эпидермиса человека полученное при помощи электронного сканирующего микроскопа. Примерно за 27 дней поверхностный слой кожи человека полностью обновляется.
Это ни что иное как кончик человеческого волоса под увеличением. Ровный срез волоса получается при использовании бритвенного станка, в случае орудования ножницами или электробритвой конец волоса значительно повреждается. Волосы не подвергаются разложению и гниению в течение очень долгого времени — египетские , которым по меньшей мере 4 тысячи лет находились с отлично сохранившимся волосяным покровом.
Изображение полученное при помощи сканирования электронным микроскопом.
Изображение поверхности сломанного человеческого зуба. Зелёная часть это бактериальный налёт, а неровная пилообразная поверхность — зубная эмаль.
Макроструктура кости голени
Внутренняя структура кости голени. К слову в человеческих стопах содержится более 50 костей, а всего у взрослого человека — 206.
Папиллярный узор пальца — отлично видны папиллярные линии и капельки пота выделяемые порами. Кстати рисунок отпечатков пальцев различается даже у близнецов.
При просмотре снимков создается впечатление, что мы попали в иной мир и смотрим на него глазами некой бактерии. Все, что в повседневной жизни нам кажется мизерным и незначительным в макромире превращается в нечто гигантское, порой ничем не схожее для человеческого глаза. На самом деле если смотреть в сторону уменьшения, то это не менее увлекательно, что рассматривать звезды в космосе. Хотя человечество более склонно к стремлению заглянуть в нечто далекое, глобальное и бесконечное как вселенная.
by Adrian Sommeling
Цифровая макросъемка - увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.
Макросъемка - это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить - макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.
Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.
Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.
by Mark Iocchelli
by Mark Iocchelli
Выбирайте камеру правильно
Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.
У современных цифровых фотоаппаратов - высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.
Подберите подходящий объектив
Макросъемка - жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив - устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 - масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.
На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления - такие, как макрокольца-удлинители.
Использование макроколец
Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца - хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки - прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом - около 12 мм, двумя - 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.
пример конструкции для макрофотографии
Фильтры Close-Up
Close-Up - фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.
Вспышки: External Flash или кольцевые
Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 - это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас - совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.
Микрофотографий уже 38 лет. На этот раз победителей выбирали почти из двух тысяч участников. Представляем вам самые лучшие работы в области макрофотографии 2012 года.
Первое место отдано изображению гематоэнцефалического барьера живого эмбриона рыбки данио. Жюри утверждает, кстати, что это вообще первый в истории снимок этого барьера в живом организме в процессе формирования. Чтобы различить эндотелиальные клетки головного мозга, Дженнифер Питерс и Майкл Тейлор из детской больницы Св. Иуды в Мемфисе (США) воспользовались флюоресцентными белками и конфокальной 3D-микроскопией. Изображения сложили и сжали в одно, раскрасив для придания глубины.
Второе место. Вальтер Пёрковский (США). Новорожденные паучата-рыси (Oxyopidae).
Третье место, Дилан Бёрнетт, Национальные институты здравоохранения (США). Человеческая остеосаркома (рак кости): филаменты актина (фиолетовые), митохондрии (жёлтые) и ДНК (голубая).
Четвёртое место. Райан Уильямсон, Медицинский институт Говарда Хьюза (США). Зрительная система плодовой мушки Drosophila melanogaster в процессе развития зрачка: сетчатка (золотистая), аксоны-фоторецепторы (голубые) и мозг (зелёный).
Пятое место. Онорио Косера, Университет Валенсии (Испания). Минерал какоксенит (водный фосфат железа).
Шестое место. Марек Мис (Польша). Десмидиевая водоросль Cosmarium sp. возле листа сфагнума.
Седьмое место. Майкл Бридж, Университет Юты (США). Глазной орган личинки Drosophila melanogaster на третьей стадии развития.
Восьмое место. Герд Гюнтер (ФРГ). Личинка гребневика Pleurobrachia sp.
Девятое место. Гейр Дранге (Норвегия). Муравей Myrmica sp. с личинкой.
Десятое место. Альваро Миготто, Университет Сан-Паулу (Бразилия). Офиура.
Одиннадцатое место. Джессика фон Штетина, Институт биомедицинских исследований Уайтхеда (США). Оптический срез верхней части пищеварительного канала личинки Drosophila melanogaster: сигнальный путь Notch (зелёный), цитоскелет (красный), клеточные ядра (голубые).
Двенадцатое место. Эзра Гук, Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария). 3D-проба лимфоангиогенеза. Клетки пускают ростки из шариков декстрана, помещённых в фибриновый гель.
Тринадцатое место. Диана Липскомб, Университет Джорджа Вашингтона (США). Sonderia sp. - инфузория, которая питается различной ряской, диатомеями и цианобактериями.
Четырнадцатое место. Хосе Альмодовар Ривера, Университет Пуэрто-Рико. Пестик цветка Adenium obesum.
Пятнадцатое место. Андреа Дженре, Туринский университет (Италия). Фрагмент ноги божьей коровки Coccinella.
Шестнадцатое место. Дуглас Мур, Висконсинский университет в Стивенс-Пойнте (США). Окаменевшие улитки Turitella agate с пресноводными улитками Elimia tenera и остракодами (ракушковыми рачками).
Семнадцатое место. Чарльз Кребз (США). Жгучая трихома на жилке листа.
Восемнадцатое место. Дэвид Мейтленд (Великобритания). Коралловый песок.
Девятнадцатое место. Сомайе Нагилу, Тебризский университет (Иран). Цветочная завязь чеснока Allium sativum.
Двадцатое место. Дорит Хокмен, Кембриджский университет (Великобритания). Эмбрионы летучей мыши Molossus rufu.
Очень обширная статься для макро фотографов и людей которые к этому стремяться.
Пособие начинающим макрофотографам. Подробное описание и советы съемки неподвижных объектов и насекомых.
Как получить макропортреты. Анализ фото. Обработка.
1. Подготовка.
Итак, если вы решили сделать макровылазку в полевые условия, то начать следует с подготовки.
а) Убедитесь что погода вам благоприятствует: должно быть солнечно и не очень ветренно.
б) Проверьте заряд батареек в камере, возьмите запасные. Выставьте режимы на фотоаппарате заранее: ISO на минимум, центральная фокусировка; качество кадров на максимум (если камера поддерживает RAW, то снимайте обязательно в RAW), приоретет скорости съемки на 1/1000s, приоретет диафрагмы – зависит от вашего объектива, если у вас зеркалка, то примерно на 8; если мыльница – то поэкспериментируйте и подберите такое значение диафрагмы, при котором будет достаточной глубина резкости. Однако, владельцам мыльниц скорее всего придется использовать режим макросъемки.
Для зеркалки я советую снимать главным образом в режиме ручной съемки. Скорость съемки не менее 1/250s, диафрагму скорее всего вы будете варьировать в процессе съемки, но для начала можно поставить около 8.
в) Если вы решили охотиться на насекомых, то оденьтесь в нейтральные тона, лучше цвет хаки или что-то подобное. Не должно быть запаха духов. Убедитесь что при движении у вас ничего не брякает (на самом деле это серьезно и очень помогает).
г) Возьмите с собой небольшое зеркало (10х10 как раз), белый лист бумаги, кусок однотонной ткани, фонарик если есть, пульверизатор, бутылку с водой, можно взять штатив.
2. Прибытие на место.
По прибытию на место – осмотритесь. Если вы сразу же не увидели тучи насекомых – не беда. Возможно они попрятались? Постойте минут 10 и понаблюдайте, обязательно заметите множество объектов съемки. Составьте мысленно примерный план действий, начинайте съемку.
3. Съемка неподвижных объектов.
a) Фон.
В макрофотографии не должно быть ничего лишнего. Убедитесь что в кадр не попадают посторонние детали. Фон должен быть более-менее однородным, не отвлекающим, без резких переходов. Лучше избегать ярких пересвеченных участков на фоне, а на объекте тем более! Часто более выигрышно смотрится темный фон. Если вы наметили кадр, но фон неудачен, то попробуйте переменить положение камеры, если это невозможно – сделайте искусственный фон: подойдет кусок ткани, ваш рюкзак или куртка. Объект съемки можно подсветить зеркальцем (или белым листом бумаги). 
б) Композиция.
Избегайте скучных центральных композиций: после наведения резкости сместите объект к краю кадра или пустите по диагонали: 
в) Капли.
Для того что бы сфотографировать капли не обязательно ждать дождя или росы – используйте пульверизатор и вашу фантазию:
г) Черные или белые объекты.
При фотографировании черных или белых объектов камера очень часто ошибается с замером экспозиции (некоторые камеры воспринимают цвет как свет). Берите все в свои руки: переставляйте камеру на ручной режим и опытным путем подбирайте экспозицию.
Пример пересвета:
Пересвеченные участки нельзя восстановить в фотошопе – в них утрачена информация о цвете и текстуре.
После подбора нужных условий:
д) Фокусировка.
Иногда возникают проблемы с автофокусом – камера настраивается на более контрастный объект дальнего плана. При фотографировании паутины, например. Не беда, переключаемся на ручной фокус. Если у камеры нет ручного фокуса, то возьмите какой-нибудь предмет (веточку, например) и поместите рядом с объектом, настройте резкость, нажмите до половины кнопку спуска, уберите предмет и жмите спуск до конца.
4. Съемка насекомых.
a) Поведение.
Если вы решили охотиться на насекомых, то помните простое правило: у насекомых плохо развито зрение, зато хорошо слух, ну а по обонянию многие из них просто чемпионы. Итак, опираясь на это, мы теперь знаем как их «обмануть».
Очень часто насекомые пугаются даже не вас, а неожиданного звука от фотоаппарата. Поэтому первый кадр делайте издалека, второй – подойдя на шаг и т.д. Обычно 5-6 кадры я уже делаю вплотную.
Примеры кадров, изображение без кропа:
Первый кадр:
Пятый кадр:
Следующее правило – плавные и бесшумные движения. Никаких резких жестов! Лучше не разговаривать. Если вы случайно спугнули насекомое, не пытайтесь его преследовать. Дайте ему успокоиться.
Камера должна быть приготовлена перед тем как вы начали приближаться а объекту, нужный режим выбираем заранее, Ну и конечно используйте большое фокусное расстояние (максимальный зум).
б) Внимательность.
Залог успеха – ваша внимательность. Сморите, не притаился ли кто под листом, не промелькнула ли где-нибудь чья-то тень.
Заметили бы вы эту крошку-стрекозу:
Увидели бы эту бабочку не спугнув: 
Разглядели бы паучка:
в) Наблюдательность.
Будьте наблюдательны – замечайте поведение насекомых. Одни из них хорошо «позируют», другие сразу же уносятся прочь. Обычно чем лучше у насекомого зрение, тем хуже он позирует.
Хорошо позируют: пауки, кузнечики, мелкие бабочки, пчелы, шмели, гусенницы, муравьи. Ну а ночные бабочки в этом смысле – настоящая находка.
Хуже позируют: осы, клопы, некоторые бабочки (бражники, лимонницы), стрекозы. Хотя стрекоз очень многие любят ловить на лету, так как они часто зависают в воздухе.
Знание поведения разных насекомых поможет вам получить множество интересных кадров. Например, однажды я увидела осу, она меня не интересовала и я решила уже пройти мимо.. как заметила что она затаилась. Осы так никогда не делают. Я сделала несколько кадров и уже дома обнаружила что это никакая не оса, а самая настоящая бабочка!
Бабочка стеклянница, подделывающаяся под осу:
Для сравнения вот настоящая оса:
Или, например, эта муха почему-то садилась на одно и то же место, если ее спугнуть и мне удалось сделать целую серию ее фото в полете: 
г) Фокусировка, глубина резкости и скорость экспозиции.
«Прицеливайтесь в голову». То есть наводите фокус по голове насекомого. К примеру, на этом фото совсем маленькая глубина резкости, но так как голова в фокусе, то картинка смотрится более-менее прилично:
Делайте несколько дублей, поскольку автофокус случайно может проскочить нужный момент. Лучше потом вычистить неудачные кадры с флешки, чем прийдя домой обнаружить нерезкость в самом неподходящем месте.
Глубину резкости выбирайте по своему вкусу, но так, что бы насекомое можно было хорошо рассмотреть. Малая глубина резкости красиво размывает фон, большая – позволяет показать объект более резко. Ищите оптимум для вашей камеры опытным путем.
На примере фото с маленькой глубиной, но пчелка в нее попала:
А на этом фото глубина резкости довольно большая, но так как деревья на фоне далеко, то они особо не мешают:
Что касается мыльниц, то выбирая скорость экспозиции, руководствуйтесь правилом: минимальная скорость экспозиции примерно равна единице, деленной на фокусное расстояние объектива. То есть если вы снимаете на фокусном расстоянии 50мм, ты скорость должна быть не меньше 1/50 - 1/60 секунды.
Для зеркалок я бы не советовала ставить скорость менее 1/125 сек при фокусном расстоянии 50мм и меньше 1/250 сек - при фокусном расстоянии 100мм.
д) Сюжет.
Не останавливайтесь на простых снимках, наиболее интересны фото с каким-либо сюжетом. Например, хищная муха ктырь поймала кузнечика:
Или, взлет божьей коровки:
е) Пульверизатор.
Некоторые фотографы любят сначала забрызгать насекомое водой, а потом уж снимать.. Вроде бы пока насекомое мокрое, оно не улетит. Не знаю.. мне не очень нравится этот метод, но может кому-то пригодится: 
ж) Насекомые в полете.
Для того что бы сфотографировать насекомое в полете нужна скорость съемки около 1/1000s. При этом сильно уменьшается глубина резкости и становится трудно поймать объект. Можно повысить ISO, но будет большой шум. Я советую делать такие фото со вспышкой.
з) Ночные насекомые.
При съемке ночью основная проблемы – фокусировка. В полной темноте в режиме автофокусировки подсветите объект фонариком. Если фонарика нет, то можно настраивать фокус «вслепую». То есть в режиме ручного фокуса настраиваетесь примерно и делаете кадр. Смотрите на получившееся фото на дисплее камеры и прикидываете куда нужно сдвинуть фокус, настраиваетесь, делаете следующий кадр и т.д.
Этот палочник сфотографирован «вслепую»:
5. Анализ фото.
Прийдя домой, начинайте сортировать фото. Но не просто удалять неудачные снимки, а именно анализировать каждый кадр. Почему этот удался, а тот нет? Сравнивайте настройки камеры для каждого снимка, и вскоре вы научитесь интуитивно выставлять нужные настройки в зависимости от условий съемки.
Складывайте хорошие кадры в отдельную папку, подписывайте где и когда это были снято (поскольку если вы увлечетесь, то вскоре будете исчислять свои фото не удачными снимками, а гигабайтами). Не обрабатывайте, это ваш архив (обработка портит качество). Обработанные фото можно хранить отдельно.
6. Обработка.
В обработке будьте умеренны – не переборщите. Все должно выглядеть естественно. Вобщем-то обработка на ваше усмотрение.
Я обычно делаю ее так:
Возьмем к примеру этот кадр:
Кадрируем и поворачиваем как нравится (только избегайте предельного кропа: когда объект на кадре мелкий. Увеличение до предела почти всегда заметно из-за большого шума).
Мне нравится вот так:
Исправляем цвет. Я обычно ограничиваюсь тем, что добавляю яркость.
Затем добавляем контраст: дублируем слой и меняем режим смешения на Soft Light, устанавливаем прозрачность слоя по усмотрению. Вот что получилось:
Только после этого изменяем размер изображения до такого, какой нужен.
После уменьшения добавляем резкость – меняем формат на Lab color, идем в слои, выбираем Lightness. Далее инструментом Lasso с мягкой границей выделяем только то, что хотим сделать резче. В данном случае это муха и ветка. Старайтесь захватить как можно меньше фона. Применяем Unsharp Mask, Amount 50, Radius 1 или 0.5 в зависимости от изображения, Threshold 0. Не перешарпте. Особенно если на насекомом много белых бликов, они станут резкими и будут выглядеть не красиво. Если нужно, повторите Unsharp Mask на отдельных участках.
Добавляем блур. Меняем формат на RGB, и смотрим по каналам (там легче увидеть шум):
Red:
Green:
Blue:
Как мы видим, шумит в основном красный и синий. Пройдемся Blur toolом по фону отдельно в каждом канале. Смотрите, не заденьте насекомое!!
Результат:
При таком масштабе не очень хорошо заметно, но поверьте, блур по каналам себя оправдывает!
В дополнении к обработке:
Если у вашего насекомого большие красивые глаза, то после основной обработки их можно доработать. К примеру:
Выделяем глаза Lasso toolом с мягкой границей, копируем их в новый слой. Если на глазах есть белые блики, то аккуратно стираем их резинкой (усиливать эти блики нам ни к чему). Применяем фильтр High Pass, режим наложения слоя на Overlay, регулируем прозрачность по вкусу:
Фуф, ну вроде пока все... Возможно урок будет дополняться.
Если у вас есть вопросы - задавайте, попробуем найти ответы вместе.
Успехов!!!
Особенности макросъёмки живой природы
Решение этой задачи является наиболее интересным, но в тоже время и особенно сложным, так как объекты съёмки (насекомые, пресноводные и пр.) могут находиться в движении и нужно подбирать правильный момент.
Очень тяжело не спугнуть «букашку», так как нужно подобраться к ней очень близко.
Здесь объект съёмке находится в неподвижном состоянии и выше описанной проблемы не стоит, но присутствуют свои нюансы. Нужно позаботиться о фоне и освещении. Например, сделать самодельный « лайт бокс», о чём будет описано далее.
Эта тема предполагает описание и иллюстрации различных техник освещения, выбора глубины резкости изображения при различных видах макросъёмки.
В результате предполагается получение красивых макро снимков хорошего качества, которые будут представлять интерес для зрителя. Так же хотелось бы выработать свой стиль и найти свою изюминку в макрофотографии. Надеюсь, что у меня это получится и моя работа будет оценена по достоинству.
макросъёмка фотография природа резкость
Макросъёмка и технология её выполнения
Рисунок 1
Макросъемка - один из самых интересных жанров фотографии, дающий максимальный простор для творчества. С помощью макрообъектива можно по-новому взглянуть на обычные объекты, интерпретировать их абсолютно иначе, экспериментировать с положением предмета съемки и светом.
Две самые распространенные и самые очевидные ошибки - съемка при ярком солнечном свете и съемка с прямой вспышкой. Поэтому подсветка нужна, но нужно продумать конструкцию отражателей и/или рассеивателей, которые смягчали бы прямой свет солнца или вспышки. Хорошо подобранная подсветка не обращает на себя внимания, незначительно отличается от естественного света, не образует или почти не образует бликов. Но при этом она позволяет значительно повысить качество снимка. Как и из чего изготовить насадки на вспышку - можно фантазировать очень много, вариантов несчетное количество, из различных подручных материалов. Лишь бы свет устраивал.
Правильное освещение играет при макросъемке решающую роль. Можно пользоваться вспышкой, но лучше подходит рассеянный свет. Для начала лучше делать снимки в условиях естественного освещения. Также можно соорудить простую фотостудию с помощью источников искусственного света, которые есть дома у каждого. Но в этом случае не рекомендуется применять лампы с резким светом: на снимке получатся неприятные тени, и фотографию придется долго редактировать в графических программах. Не стоит пользоваться при макросъемке встроенной вспышкой: так объект получится пересвеченным, появятся некрасивые цветовые оттенки. Чтобы избежать этого, нужно применять естественное освещение и отражатели, варьируя местоположение которых, можно подобрать оптимальное освещение. Значительно удобнее в работе специализированные макровспышки, такие, как показаны на фотографии (рисунок 1). Расположение излучателей непосредственно на объективе, почти бестеневое освещение - очень удобно для технической съемки. Установив ее на фотоаппарат, получаем достаточно компактную и удобную в работе конструкцию. Помимо специальных приборов освещения для макросъёмки существует большой выбор насадок и приспособлений для объективов.
Кроме насадочных линз в различных модификациях, которые можно использовать и с дальномерными, и с компактными камерами, здесь появляется возможность использования удлинительных колец и меха, телеконвертера, а также ставить объектив в перевернутое положение.
Частный случай насадочных линз - это многолинзовые насадки и использование дополнительного объектива в перевернутом положении. В качестве примера показана фотография, где на основной объектив Sigma 28-70/2,8-4 установлен в перевернутом положении объектив Nikkor 28/2,8 (рисунок 2).Снимать с этой парой можно только на фокусном расстоянии 70 мм основного объектива - иначе получаем сильное виньетирование. Масштаб съемки - примерно 2:1. Использование дополнительного объектива достаточно распространено в макрофотографии для получения большого увеличения. Удобно то, что собрать комплект можно из подручных материалов - почти из любой пары объективов, имеющихся в наличии. Тем не менее, недостатков у этой схемы достаточно - число линз увеличивается очень сильно, соответственно увеличиваются отражения / преломления / рассеяния внутри оптической системы. Но самый главный минус - низкая светосила. Ведь в данном случае передней линзой становится задняя линза второго объектива, диаметр которой всегда невелик. Это ограничивает применение подобной схемы на зеркальных камерах, очень непросто навестись на резкость через получившуюся темную систему. Гораздо шире подобное приспособление используют владельцы цифрокомпактов.
Рисунок 2
Рисунок 3
Использование объектива в перевернутом положении - возможность существенно улучшить качество макрофотографий, особенно если у вас нет специализированного макрообъектива. В перевернутое положение можно поставить любой объектив, получив при этом достаточно большое увеличение - обычно примерно 1:1,5 - 1:2 для штатных объективов. На фотографии для примера показан объектив Nikkor 60/2,8 Micro, установленный в перевернутое положение (рисунок 3)
Для чего это делается? - При съемке в масштабе 1:1 и более крупно, оптические свойства объектива существенно улучшаются, если перевернуть его задней линзой вперед. Причем, к макрообъективам это тоже относится, .при съемке в масштабе больше чем 1:1 их желательно перевернуть. Сам по себе перевернутый объектив не дает большого увеличения, поэтому его нужно использовать в комплекте с удлинительными кольцами или мехом - тогда возможно получение предельного в макросъемке масштаба 10:1(рисунок 4). Это, конечно, очень условное деление, но принято считать, что до масштаба 10:1 - макросъемка, а более крупно - уже микросъемка, вести которую нужно при помощи микроскопа. Использование объектива в перевернутом положении осложняет съемку. Не работает автофокус, не работает прыгающая диафрагма, не передается значение диафрагмы в камеру. Возможно только ручное управление. Есть специальные насадки, несколько облегчающие процесс съемки - но все равно, использование объектива в перевернутом положении желательно только тогда, когда без этого действительно нельзя обойтись. Особенно учитывая то, что вперед в этом случае направлены задняя линза и весь сложный механизм связи объектива с камерой. При неаккуратном обращении все это легко повредить и загрязнить.
Рисунок 4 (удлинительные кольца)
Оборачивающие кольца выпускают производители для своих камер, Но можно воспользоваться продукцией сторонних производителей - это будет существенно дешевле. Вот краткий обзор специального оборудования для макрофотографии, которое расширяет границы для выполнения макроснимков.
Что же касается самой техники выполнения съёмки и использования фотоаппарата, нужно отметить следующее: Удачное применение такого технического приема, как изменение глубины резкости, может преобразить даже самый обычный предмет, придать ему определенность или подчеркнуть конкретную деталь. Для того чтобы управлять глубиной резкости, нужно выбрать на фотоаппарате режим приоритета диафрагмы. Чем меньше диафрагменное число, тем четче получаются все области снимка.
И наоборот, чтобы размыть объекты, окружающие главный предмет, который находится в центре кадра, нужно увеличить диафрагменное число.
В этом режиме камера автоматически компенсирует большое отверстие диафрагмы, и снимок не получится смазанным или передержанным. Можно также использовать режим «Макро», но мне больше нравиться первый вариант. Так как макро режим полностью автоматический вариант, который не позволяет выбирать диафрагму и выдержку, тем самым ограничивая творческий подход к съёмке. Так же фотоаппарат при использовании сюжетных программ может ошибаться и не давать требуемых результатов.
Вернёмся к освещению, так как свет является важнейшим изобразительным средством макрофотографии, выявляющим контурную форму и фактуру поверхности снимаемого объекта.
В каждом конкретном случае нужно найти наиболее подходящий вид освещения, от чего будет зависеть выразительность кадра. Макросъемка может производиться при естественном и искусственном освещении. Единственным источником естественного освещения для съемок является солнце. Несмотря на большую освещенность, создаваемую солнцем на объекте съемки, высокую актиничность его, то есть воздействие на фотографические материалы, применение солнечного освещения в ряде случаев затруднено.
Сильное изменение освещенности, в зависимости от времени дня, года, географического положения, облачности приводит к тому, что замена естественного освещения объекта, где это возможно, искусственным приводит к лучшим результатам. Но необходимо помнить, что при освещении предмета одним источником характерно резкое деление на света и тени. Применение нескольких источников света приводит к снижению контраста между светом и тенью, к проработке деталей в тенях, то есть, улучшению передачи объема и фактуры объекта.
Рисунок 5
Освещение объектов при макросъемках имеет целью не только создать необходимую освещенность для получения нормально экспонированного негатива, но также с максимальной выразительностью выявить форму и фактуру поверхности снимаемого предмета.
Объекты макросъемки можно разделить на две основные группы: непрозрачные объекты и полупрозрачные объекты. Непрозрачные объекты, участки поверхности которых отражают различное количество падающего на них света. К этой группе относится большинство предметов, с которыми приходится иметь дело при макросъемке. Отражательная способность зависит от природы объекта съемки, а также от структуры поверхности. Поверхности принято делить на матовые (диффузные), глянцевые и зеркальные.
Полупрозрачные объекты, проходя сквозь которые свет ослабляется и рассеивается в зависимости от оптических свойств объекта, создавая на фотографическом материале различные оптические плотности изображения снимаемого объекта.
Как и при обычной съемке, освещение объектов макросъемки может быть естественное (дневное) с применением подсветов при помощи отражателей и искусственное освещение. Освещение может быть подразделено по видам на лобовое, боковое до скользящего, заднее (на просвет) и комбинированное.
Практика фотосъемки позволяет выделить три основных или наиболее характерных плана: общий, средний и крупный. Одним из эффектных приемов творческого фотографа является съемка очень крупным планом (например, изображение отдельных частей человеческого лица: глаз, губ и т.д.). Под съемкой особо крупным планом в словаре технических терминов подразумевается съемка при масштабе 1:2 и более, то есть когда объект уменьшается не более чем в два раза. Макрофотографию также можно определить как направление фотореализма, отличительная особенность которого -- выбор объектов, имеющих небольшие размеры и малую глубину резко изображаемого пространства.
Задача фотографа -- попытаться получить снимки, глядя на которые можно рассмотреть детали, невидимые невооруженным глазом. Ценность и полезность этого вида съемки трудно переоценить.
Даже начинающий фотолюбитель с его помощью откроет новый мир, заметный, если внимательно всмотреться в мелкие составляющие природы (насекомые, цветы, мох и т. д.).
Снятые таким образом кадры не оставят зрителя равнодушным. Это своеобразное путешествие Гулливера в другое измерение, живущее собственной жизнью.
Макросъемка почти не отличается от обычной фотосъемки: наводим резкость, замеряем освещенность, устанавливаем диафрагму, выдержку и снимаем. Однако она имеет свои нюансы. Как вы уже, наверное, убедились, фотографирование -- интересная, но очень кропотливая работа, в которой важны все мелочи. При макросъемке живых объектов следует помнить золотое правило: все, что может летать, постарается улететь в самый неподходящий момент, все, что ползает, - уползти, все, что прыгает, - ускакать. К этому нужно быть готовым!
Рисунок 6
Объект, освещенный рассеянным светом. Макрофотосъемка в домашних условиях с использованием полупрозрачной палатки
Рисунок 7
Чтобы смягчить и нейтрализовать ненужные тени и блики, профессионалы советуют использовать полупрозрачную «палатку» - световой бокс, напоминающий по форме куб, стенки которого изготовлены из полупрозрачного белого материала. Такая «палатка» также позволяет создать эффект объемного изображения снимаемого предмета, подсветив объекты с любой стороны (рисунок 7).
Конечно же, у макросъемки есть свои особенности. В силу того, что оптика камер неидеальна, при съемке вблизи, то есть в макрорежиме, будут наблюдаться некоторые -- значительные и не очень (в зависимости от класса камеры) -- геометрические искажения. Это значит, что, если фотографировать ученическую тетрадь, к примеру, то получаются отнюдь не идеальные квадратики и не совсем прямые линии. Кстати говоря, ювелирные изделия не рекомендуется снимать вблизи именно из-за этих искажений, но мы найдем уйму других интересных вещей, которые можно пощелкать с близких расстояний. Если при одинаковом освещении, когда света не очень много, обычная фотография выходит без "шевеленки" и смазывания, то при макросъемке очень велик риск получить не слишком четкое фото. Еще нечеткое фото можно получить, если сфокусироваться на чем-либо вблизи и немного (буквально на считанные сантиметры) отвести в любом направлении камеру. Но это может и не приносить неудобства, если научиться сразу после фокусировки нажимать кнопку спуска.
